Værøy und Røst: Die Inseln, die die meisten Lofoten-Besucher nie sehen

Wo die Straße tatsächlich endet

Die Lofoten-Reise der meisten Menschen endet bei Å i Lofoten, dem kleinen Dorf, das das buchstäbliche Ende der E10 markiert, und ich verstehe warum. In Å gibt es ein echtes Ankunftsgefühl — ein Fischereimuseum, die Straße, die einfach aufhört, nirgendwo mehr weiterzufahren. Ich stand dort bei meinem ersten Besuch und hatte das Gefühl, den Rand von etwas erreicht zu haben. Es brauchte eine zweite Reise, um zu lernen, dass das Archipel jenseits dieses Punkts tatsächlich weitergeht, nur nicht mit der Straße. Værøy und Røst liegen weiter draußen in der offenen Norwegischen See, nur per Boot erreichbar, und fast niemand, der die E10 bis zu ihrem Endpunkt fährt, reist weiter, um sie zu sehen.

Die Entscheidung weiterzufahren

Ich hatte über die beiden Inseln meist nur beiläufig gelesen — Seevogelkolonien, Papageientaucher, eine ruhigere Version der Fischereikultur, die den Rest Lofotens prägt —, und ich gebe zu, der entscheidende Faktor war weniger Recherche als Neugier darauf, was tatsächlich dort draußen war, sobald die Straße endete.

Um eine der beiden Inseln zu erreichen, braucht es eine Fährüberfahrt ab Moskenes oder ab Bodø, und es ist eine echte Verpflichtung, kein schneller Zusatz zu einem Nachmittag — das ist kein Abstecher, den man auf dem Weg irgendwohin einbaut, es ist ein Reiseziel, um das herum man einen Tag oder mehr plant. Die Fähre Bodø-Moskenes ist die Verbindung, die die meisten Besucher bereits kennen, um das Hauptarchipel zu erreichen, und derselbe Terminal ist der Ort, an dem eine Weiterfahrt nach Værøy oder Røst separat organisiert werden muss.

Auf dem Fährdeck stehend, wie die Hauptinseln zurückwichen und das offene Meer übernahm, verstand ich sofort, warum so wenige Menschen diese Reise machen. Sie verlangt, einen Tag aufzugeben, der sonst Reine, Henningsvær oder eine der Wanderungen näher an der Hauptstraße hätte gehören können — alles Dinge, die für sich genommen die Zeit wert sind. Værøy und Røst verlangen, eine bekannte Größe gegen etwas einzutauschen, das man sich nicht leicht vorstellen kann, bevor man tatsächlich angekommen ist.

Was tatsächlich dort draußen ist

Keine der beiden Inseln ist groß, und keine ist als Touristenziel angelegt wie Reine oder Henningsvær. Was sie stattdessen haben, ist eine andere Art von Größenordnung: gewaltige Seevogelkolonien, mit Papageientauchern unter den bekannteren Bewohnern, nistend auf Klippen, die direkt zum offenen Ozean liegen statt zu einem geschützten Fjord. Die Fischerdörfer hier fühlten sich beim Durchgehen näher an dem an, was ich mir vorstelle, wie die größeren Lofoten-Dörfer waren, bevor der Tourismus Teil ihrer Wirtschaft wurde — Arbeitshäfen, ruhige Straßen, ein Gefühl, dass was auch immer hier geschieht, nicht für Besucher geschieht.

Ich sah während meiner ganzen Zeit auf Værøy keinen anderen Reisenden mit einer Kamera, was nach einer Woche rund um Reine und Hamnøy — wunderschön, aber nicht gerade einsam — eine eigene Art von Auffälligkeit war. Die Stille war nicht inszeniert. Es ist einfach, wie diese Inseln im Alltag sind, für Menschen, die deutlich weiter vom Festland entfernt leben, als es der Rest Lofotens ohnehin schon ist.

Die Vögel sind der Grund zu kommen

Wenn es einen einzigen praktischen Grund für diese Reise gibt, sind es die Seevögel. Die Kolonien auf den Klippen hier sind eine andere Größenordnung von Tierbeobachtungserlebnis als alles näher an der Hauptstraße, und besonders die Papageientaucher ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, erscheinend in Zahlen, die die Klippen selbst wie in Bewegung aussehen lassen. Ich bin von Natur aus kein Vogelbeobachter, aber ich stand länger als geplant auf einer Landzunge und beobachtete einfach den Verkehr in und aus den Nistplätzen. Papageientaucher und Seevögel behandelt das breitere Bild, wo und wann man diese Art von Kolonie in der Region sehen kann, und Tierwelt in Lofoten lohnt sich vor der Entscheidung für die Überfahrt zu lesen, da die Vögel hier wirklich mehr der Anziehungspunkt sind als jedes einzelne Dorf oder jeder Aussichtspunkt.

Aufs Wasser nahe dieser Inseln zu kommen, statt nur von den Klippen aus zuzusehen, fügt eine weitere Ebene hinzu — eine Bootstour auf der Suche nach Seeadlern brachte mich nah genug an die Küstenlinie, um zu sehen, wie die Vögel die Klippen tatsächlich von unten bearbeiten, nicht nur von oben:

eine Boots-Safari entlang der Küste, die nach Seeadlern zwischen den Klippen Ausschau hält

Eine andere Art von Einsamkeit

Ich fuhr auf einer anderen Reise im Sommer erneut hinaus und versuchte Schnorcheln in der Nähe der Inseln, was dasselbe Wasser, das ich zuvor nur vom Boot aus betrachtet hatte, zu etwas machte, in dem ich tatsächlich war. Kegelrobben sind eine regelmäßige Präsenz in diesen Gewässern, und eine aus nächster Nähe unter Wasser zu sehen, ist eine andere Art von Begegnung als der übliche Blick von der Bootsreling:

ein Sommer-Schnorchelausflug, um Kegelrobben in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen

Der Winter verändert den Charakter eines Besuchs hier erheblich — die Überfahrt selbst wird wetterabhängiger, und die Abgeschiedenheit der Inseln, schon erheblich, wird mit kürzeren Tagen noch ausgeprägter. Falls der eigene Zeitplan während der Polarlicht-Saison hierher führt, ist das nahezu vollständige Fehlen künstlichen Lichts auf so entlegenen Inseln ein echter Vorteil für alle, die hoffen, den Himmel etwas tun zu sehen, an einem Abend, an dem es tatsächlich klar ist:

eine geführte Abendtour, die klarem, dunklem Himmel für das Polarlicht folgt

Ob es den Tag wert ist, den man dafür aufwendet

Ich würde nicht jedem Erstbesucher raten, Værøy und Røst über die Dörfer entlang der E10 zu stellen — für eine erste Reise ist die Zeit fast immer besser rund um Reine, Henningsvær und den Küstenabschnitt aufgehoben, den die meisten Menschen hierher zu sehen kommen, und Erster Besuch in Lofoten behandelt, warum diese Kernroute bei einem Debütbesuch wichtiger ist als ein so weit entfernter Abstecher. Aber wenn man diese Reise bereits gemacht hat, oder wenn die Vorstellung, wirklich jenseits des ausgetretenen Pfades zu stehen, mehr reizt als ein weiteres Foto vom Gipfel des Reinebringen, führt genau dieser Impuls hierher.

Die Überfahrt braucht echte Planung — Fährpläne ab Moskenes oder Bodø gut im Voraus zu prüfen, und Puffer für Wetter einzuplanen, das eine Fahrt ganz absagen kann —, und Fischerdörfer in Lofoten sowie Tagesausflüge ab Lofoten behandeln beide die Logistik, weiter hinauszufahren, falls man entscheidet, dass der zusätzliche Tag sich lohnt.

Was mir am längsten in Erinnerung blieb, war nicht ein einzelner Blick oder ein einzelner Vogel. Es war, auf Værøys Hafen zu stehen, zurückzublicken auf das Hauptarchipel, in dem ich gerade eine Woche verbracht hatte, und zu erkennen, wie sehr sich Lofotens Identität als abgelegener, wettergegerbter Ort tatsächlich abgemildert hatte, seit der Tourismus entlang der E10 Einzug gehalten hat — und dass dieser letzte Abschnitt an Inseln sich überhaupt nicht abgemildert hatte.