Værøy y Røst: las islas que casi ningún visitante de Lofoten llega a ver

Donde la carretera termina de verdad

El viaje de la mayoría de la gente por Lofoten termina en Å i Lofoten, el pequeño pueblo que marca el final literal de la E10, y entiendo por qué. Hay una sensación real de llegada en Å: un museo del pueblo pesquero, la carretera que simplemente se detiene, ningún sitio más adonde conducir. Yo me quedé ahí de pie en mi primera visita y sentí que había llegado al borde de algo. Necesité un segundo viaje para descubrir que el archipiélago en realidad sigue más allá de ese punto, solo que no por carretera. Værøy y Røst están más adentro, en el mar de Noruega abierto, y solo se llega en barco; casi nadie que conduce la E10 hasta su final continúa para verlas.

Decidir seguir adelante

Había leído sobre las dos islas casi de pasada: colonias de aves marinas, frailecillos, una versión más tranquila de la cultura pesquera que define el resto de Lofoten, y admito que lo que me decidió no fue tanto la investigación como la curiosidad por saber qué había realmente ahí fuera una vez que se acababa la carretera. Llegar a cualquiera de las dos islas implica una travesía en ferri desde Moskenes o desde Bodø, y es un compromiso genuino más que un añadido rápido a una tarde; esto no es un desvío que encajas de camino a otro sitio, es un destino en torno al cual planificas un día, o más. El ferri Bodø-Moskenes es la conexión que la mayoría de los visitantes ya conocen para llegar al archipiélago principal, y en la misma terminal hay que organizar por separado una travesía posterior hacia Værøy o Røst.

De pie en la cubierta del ferri, viendo alejarse las islas principales y cómo el mar abierto se apoderaba de todo, entendí de inmediato por qué tan poca gente hace este viaje. Exige renunciar a un día que de otro modo podría dedicarse a Reine, o a Henningsvær, o a una de las caminatas más cerca de la carretera principal, todas ellas, por derecho propio, merecedoras del tiempo. Værøy y Røst te piden cambiar algo conocido por algo que no puedes imaginarte fácilmente hasta que llegas de verdad.

Lo que hay realmente ahí fuera

Ninguna de las dos islas es grande, y ninguna está preparada como destino turístico de la forma en que lo están Reine o Henningsvær. Lo que tienen en su lugar es una escala de otro tipo: colonias enormes de aves marinas, con los frailecillos entre los residentes más reconocibles, anidando en acantilados que dan directamente al océano abierto en lugar de a un fiordo resguardado. Los pueblos pesqueros de aquí me parecieron, al recorrerlos, más cercanos a lo que imagino que eran los pueblos más grandes de Lofoten antes de que el turismo pasara a formar parte de su economía: puertos en activo, calles tranquilas, la sensación de que lo que ocurre aquí no ocurre para los visitantes.

No vi a ningún otro viajero con cámara en todo el tiempo que estuve en Værøy, lo que, tras una semana pasada en torno a Reine y Hamnøy (hermosas, pero no precisamente solitarias), fue llamativo por sí solo. La calma no estaba escenificada. Es sencillamente cómo son estas islas, día a día, para la gente que vive considerablemente más lejos del continente de lo que ya lo está la mayor parte de Lofoten.

Los pájaros son la razón para venir

Si hay una única razón práctica para hacer este viaje, son las aves marinas. Las colonias en los acantilados de aquí son una escala de experiencia con la fauna distinta de cualquier cosa más cerca de la carretera principal, y los frailecillos en particular acaparan la atención, llegando en cantidades que hacen que los propios acantilados parezcan estar en movimiento. No soy pajarero por costumbre, pero me quedé de pie en un cabo más tiempo del que había planeado, simplemente observando el tráfico de entrada y salida de los nidos. Frailecillos y aves marinas cubre el panorama más amplio de dónde y cuándo ver este tipo de colonia en la región, y fauna en Lofoten merece leerse antes de comprometerte con la travesía, ya que los pájaros son aquí de verdad el atractivo, más que cualquier pueblo o mirador concreto.

Salir al agua cerca de estas islas, en lugar de solo observar desde los acantilados, añade otra capa: una salida en barco dedicada a buscar pigargos me acercó lo suficiente a la costa como para ver cómo los pájaros trabajan realmente los acantilados desde abajo, no solo desde arriba:

un safari en barco por la costa que busca pigargos entre los acantilados

Un tipo distinto de soledad

Volví en verano, en otro viaje, e intenté hacer esnórquel cerca de las islas, lo que convirtió la misma agua que solo había mirado desde un barco en algo en lo que de verdad estuve dentro. Las focas grises son una presencia habitual en estas aguas, y ver una de cerca desde bajo el agua es un registro de encuentro distinto del habitual vistazo desde la borda de un barco:

una salida de esnórquel de verano para ver focas grises en su hábitat natural

El invierno cambia considerablemente el carácter de una visita aquí: la propia travesía se vuelve más dependiente del clima, y el aislamiento de las islas, ya considerable, se acentúa con los días más cortos. Si tu horario te trae por aquí durante la temporada de auroras, la ausencia casi total de luz artificial en islas tan remotas es una ventaja real para quien espere ver algo en el cielo, en una noche que realmente esté despejada:

una excursión guiada nocturna que persigue el cielo oscuro y despejado en busca de auroras boreales

Si merece la pena el día que le dedicarás

No le diría a cualquier visitante primerizo que priorice Værøy y Røst sobre los pueblos a lo largo de la E10; para un primer viaje, el tiempo casi siempre está mejor empleado en torno a Reine, Henningsvær y el tramo de costa que la mayoría de la gente viene a ver aquí, y primera vez en Lofoten explica por qué esa ruta central importa más en una visita de debut que un desvío tan alejado. Pero si ya has hecho ese viaje, o si la idea de estar de pie en algún lugar genuinamente más allá del borde de la ruta trillada te atrae más que otra fotografía de Reinebringen desde arriba, aquí es adonde lleva ese impulso.

La travesía exige planificación real: comprobar los horarios del ferri desde Moskenes o Bodø con bastante antelación, y dejar margen para un clima que puede cancelar una salida por completo, y pueblos pesqueros en Lofoten y excursiones de un día desde Lofoten cubren ambas la logística de llegar más lejos si decides que merece la pena el día extra.

Lo que se me quedó grabado más tiempo no fue una sola vista ni un solo pájaro. Fue estar de pie en el puerto de Værøy, mirando de vuelta hacia el archipiélago principal en el que acababa de pasar una semana, dándome cuenta de cuánto se había suavizado en realidad la identidad de Lofoten como lugar remoto y azotado por el clima una vez que llegó el turismo a lo largo de la E10, y que este último tramo de islas no se había suavizado en absoluto.