Værøy et Røst : les îles que la plupart des visiteurs des Lofoten ne voient jamais

Là où la route s’arrête vraiment

Le voyage de la plupart des gens aux Lofoten se termine à Å i Lofoten, le petit village qui marque la fin littérale de la E10, et je comprends pourquoi. Il y a un vrai sentiment d’arrivée à Å — un musée du village de pêcheurs, la route qui s’arrête tout simplement, plus nulle part où conduire. Je m’y suis tenu lors de ma première visite avec l’impression d’avoir atteint le bord de quelque chose. Il a fallu un second voyage pour apprendre que l’archipel continue en réalité au-delà de ce point, simplement pas par la route. Værøy et Røst se trouvent plus loin dans la mer de Norvège ouverte, accessibles seulement en bateau, et presque personne parmi ceux qui parcourent la E10 jusqu’à son terme ne continue pour les voir.

Décider de continuer

J’avais lu sur ces deux îles surtout en passant — des colonies d’oiseaux marins, des macareux, une version plus tranquille de la culture de pêche qui définit le reste des Lofoten — et j’avoue que le facteur décisif n’était pas tant la recherche que la curiosité de savoir ce qui se trouvait réellement là-bas une fois la route terminée.

Rejoindre l’une ou l’autre île signifie une traversée en ferry depuis Moskenes ou depuis Bodø, et c’est un vrai engagement plutôt qu’un ajout rapide à une après-midi — ce n’est pas un détour que l’on case en allant ailleurs, c’est une destination autour de laquelle on planifie une journée, voire plus. Le ferry Bodø-Moskenes est la liaison que la plupart des visiteurs connaissent déjà pour rejoindre l’archipel principal, et c’est au même terminal qu’une traversée vers Værøy ou Røst doit être organisée séparément.

Debout sur le pont du ferry à regarder les îles principales s’éloigner et la mer ouverte prendre le relais, j’ai compris immédiatement pourquoi si peu de gens font ce voyage. Cela demande de renoncer à une journée qui aurait pu autrement aller à Reine, ou Henningsvær, ou l’une des randonnées plus proches de la route principale — toutes valant le temps, en leurs propres termes. Værøy et Røst vous demandent d’échanger une valeur sûre contre quelque chose que l’on ne peut pas facilement s’imaginer avant d’être réellement arrivé.

Ce qui s’y trouve réellement

Aucune des deux îles n’est grande, et aucune n’est organisée comme destination touristique de la façon dont le sont Reine ou Henningsvær. Ce qu’elles ont à la place, c’est une échelle d’un genre différent : d’énormes colonies d’oiseaux marins, avec des macareux parmi les résidents les plus reconnaissables, nichant sur des falaises qui font face directement à l’océan ouvert plutôt qu’à un fjord abrité. Les villages de pêcheurs ici, en les traversant, m’ont semblé plus proches de ce que j’imagine étaient les plus grands villages des Lofoten avant que le tourisme ne devienne partie intégrante de leur économie — des ports en activité, des rues calmes, un sentiment que ce qui se passe ici ne se passe pas pour les visiteurs.

Je n’ai croisé aucun autre voyageur avec un appareil photo pendant tout mon séjour sur Værøy, ce qui, après une semaine passée autour de Reine et Hamnøy — magnifiques, mais pas exactement solitaires — était en soi frappant. Le calme n’était pas mis en scène. C’est simplement ce à quoi ressemblent ces îles, au jour le jour, pour des gens qui vivent nettement plus loin du continent que le reste des Lofoten déjà.

Les oiseaux sont la raison de venir

S’il y a une seule raison pratique de faire ce voyage, ce sont les oiseaux marins. Les colonies sur les falaises ici représentent une échelle d’expérience de faune sauvage différente de tout ce qui se trouve plus près de la route principale, et les macareux en particulier attirent l’attention, arrivant en nombre tel que les falaises elles-mêmes semblent bouger. Je ne suis pas ornithologue de nature, mais je suis resté sur un promontoire plus longtemps que prévu, simplement à observer le va-et-vient autour des sites de nidification. Macareux et oiseaux marins couvre le tableau plus large d’où et quand voir ce genre de colonie à travers la région, et la faune des Lofoten mérite d’être lu avant de vous engager sur la traversée, car les oiseaux sont réellement l’attrait ici, plus que n’importe quel village ou point de vue précis.

Aller sur l’eau près de ces îles, plutôt que de simplement regarder depuis les falaises, ajoute une autre couche — une sortie en bateau qui passe du temps à chercher des pygargues m’a placé assez près du littoral pour voir comment les oiseaux travaillent réellement les falaises depuis le bas, pas seulement depuis le haut :

un safari en bateau le long de la côte qui guette les pygargues parmi les falaises

Une solitude d’un genre différent

Je suis reparti en été lors d’un autre voyage et j’ai essayé le snorkeling près des îles, ce qui a transformé la même eau que je n’avais fait que regarder depuis un bateau en quelque chose où je me trouvais réellement. Les phoques gris sont une présence régulière dans ces eaux, et en voir un de près depuis sous l’eau est un registre de rencontre différent du simple aperçu habituel depuis le bastingage d’un bateau :

une sortie snorkeling estivale pour voir les phoques gris dans leur habitat naturel

L’hiver change considérablement le caractère d’une visite ici — la traversée elle-même devient plus dépendante de la météo, et l’isolement des îles, déjà considérable, s’accentue avec des journées plus courtes. Si votre emploi du temps vous amène par ici pendant la saison des aurores, l’absence quasi totale de lumière artificielle sur des îles aussi reculées est un réel avantage pour quiconque espère voir le ciel faire quelque chose, une nuit où il est réellement dégagé :

une sortie guidée en soirée traquant un ciel clair et sombre pour les aurores boréales

Est-ce que ça vaut la journée que vous y passerez

Je ne dirais pas à chaque primo-visiteur de privilégier Værøy et Røst par rapport aux villages le long de la E10 — pour un premier voyage, le temps est presque toujours mieux passé autour de Reine, Henningsvær, et le tronçon de côte que la plupart des gens viennent voir ici, et premier voyage aux Lofoten explique pourquoi cet itinéraire principal compte davantage lors d’une première visite qu’un détour aussi lointain. Mais si vous avez déjà fait ce voyage, ou si l’idée de vous tenir quelque part réellement au-delà du bord de l’itinéraire battu vous attire plus qu’une nouvelle photo de Reinebringen vue d’en haut, c’est là que cette envie mène.

La traversée demande une vraie planification — vérifier les horaires de ferry depuis Moskenes ou Bodø bien à l’avance, et prévoir de la marge pour une météo qui peut annuler purement et simplement une traversée — et villages de pêcheurs aux Lofoten et excursions à la journée depuis les Lofoten couvrent tous deux la logistique pour aller plus loin si vous décidez que cela vaut le jour supplémentaire.

Ce qui m’est resté le plus longtemps n’était ni une vue unique ni un oiseau précis. C’était le fait de me tenir sur le port de Værøy, à regarder en arrière vers l’archipel principal où je venais de passer une semaine, réalisant à quel point l’identité des Lofoten en tant que lieu reculé et battu par les intempéries s’était en réalité adoucie une fois le tourisme arrivé le long de la E10 — et que ce dernier chapelet d’îles ne s’était pas adouci du tout.