Værøy e Røst: As Ilhas Que a Maioria dos Visitantes de Lofoten Nunca Vê

Onde a Estrada Realmente Acaba

Para a maioria das pessoas, a viagem a Lofoten termina em Å i Lofoten, a pequena aldeia que marca o fim literal da E10, e compreendo porquê. Há uma verdadeira sensação de chegada em Å — um museu de aldeia piscatória, a estrada que simplesmente termina, sem mais nenhum lugar para onde conduzir. Fiquei ali parado na minha primeira visita e senti que tinha chegado ao limite de qualquer coisa. Foi preciso uma segunda viagem para perceber que o arquipélago continua para além desse ponto, só que não por estrada. Værøy e Røst encontram-se mais longe, no mar da Noruega aberto, só acessíveis de barco, e praticamente ninguém que conduz pela E10 até ao seu fim continua a viagem para as ver.

A Decisão de Continuar

Tinha lido sobre as duas ilhas sobretudo de passagem — colónias de aves marinhas, papagaios-do-mar, uma versão mais tranquila da cultura piscatória que define o resto de Lofoten — e admito que o fator decisivo não foi tanto a pesquisa como a curiosidade sobre o que realmente existia ali depois de a estrada acabar.

Chegar a qualquer uma das ilhas significa uma travessia de ferry a partir de Moskenes ou de Bodø, e trata-se de um verdadeiro compromisso, não de um pequeno extra para uma tarde — não é um desvio que se encaixa a caminho de outro lugar, é um destino à volta do qual se planeia um dia, ou mais. O ferry Bodø-Moskenes é a ligação que a maioria dos visitantes já conhece para chegar ao arquipélago principal, e é no mesmo terminal que uma travessia adicional até Værøy ou Røst tem de ser organizada em separado.

De pé no convés do ferry, a ver as ilhas principais a desaparecer e o mar aberto a tomar conta de tudo, compreendi de imediato porque tão poucas pessoas fazem esta viagem. Implica abdicar de um dia que, de outra forma, poderia ser dedicado a Reine, a Henningsvær, ou a um dos trilhos mais próximos da estrada principal — todos eles, por si só, bem merecedores do tempo. Værøy e Røst pedem que se troque algo conhecido por algo que não é fácil de imaginar antes de lá chegar.

O Que Realmente Existe Ali

Nenhuma das ilhas é grande, e nenhuma está preparada para ser destino turístico da forma como Reine ou Henningsvær estão. O que têm, em vez disso, é uma escala diferente: colónias enormes de aves marinhas, com os papagaios-do-mar entre os residentes mais reconhecíveis, a nidificar em falésias voltadas diretamente para o oceano aberto, e não para um fiorde abrigado. As aldeias piscatórias aqui pareceram-me, ao percorrê-las, mais próximas do que imagino que as grandes aldeias de Lofoten seriam antes de o turismo se tornar parte da sua economia — portos em atividade, ruas silenciosas, a sensação de que o que quer que aqui aconteça não acontece para os visitantes.

Não vi um único outro viajante com uma câmara durante todo o tempo que passei em Værøy, o que, depois de uma semana passada por Reine e Hamnøy — belas, mas não exatamente solitárias —, teve um impacto próprio. O silêncio não era encenado. É simplesmente como estas ilhas são, dia após dia, para pessoas que vivem num lugar consideravelmente mais afastado do continente do que a maior parte de Lofoten já é.

As Aves São a Razão para Vir

Se há uma única razão prática para fazer esta viagem, são as aves marinhas. As colónias nas falésias aqui representam uma experiência de vida selvagem numa escala diferente de tudo o que existe mais perto da estrada principal, e os papagaios-do-mar em particular chamam a atenção, chegando em número tal que as próprias falésias parecem estar em movimento. Não sou observador de aves por hábito, mas fiquei num promontório mais tempo do que tinha planeado, apenas a observar o vaivém junto aos locais de nidificação. Papagaios-do-mar e aves marinhas aborda o panorama mais alargado de onde e quando ver este tipo de colónia por toda a região, e a fauna selvagem de Lofoten vale a pena ler antes de se comprometer com a travessia, já que as aves são, de facto, o principal atrativo aqui, mais do que qualquer aldeia ou miradouro isolado.

Sair para a água perto destas ilhas, em vez de apenas observar a partir das falésias, acrescenta uma outra camada — um passeio de barco à procura de águias-marinhas colocou-me suficientemente perto da costa para ver como as aves realmente trabalham as falésias a partir de baixo, e não apenas de cima:

um safari de barco ao longo da costa à procura de águias-marinhas entre as falésias

Um Tipo Diferente de Solidão

Voltei no verão, numa viagem diferente, e experimentei fazer snorkeling perto das ilhas, o que transformou a mesma água que antes só tinha visto a partir de um barco em algo em que agora estava mesmo dentro. As focas-cinzentas são uma presença regular nestas águas, e ver uma de perto, debaixo de água, é um tipo de encontro completamente diferente do habitual relance visto da amurada de um barco:

um passeio de snorkeling de verão para ver focas-cinzentas no seu habitat natural

O inverno muda consideravelmente o carácter de uma visita aqui — a própria travessia torna-se mais dependente do tempo, e o isolamento das ilhas, já considerável, torna-se ainda mais acentuado com dias mais curtos. Se o seu calendário o trouxer até aqui durante a época de auroras, a quase total ausência de luz artificial em ilhas tão remotas é uma verdadeira vantagem para quem espera ver o céu fazer alguma coisa, numa noite em que esteja realmente limpo:

um passeio noturno guiado à procura de céu escuro e limpo para ver a aurora boreal

Se Vale a Pena o Dia Que Vai Gastar

Não diria a todos os visitantes de primeira viagem para dar prioridade a Værøy e Røst em detrimento das aldeias ao longo da E10 — numa primeira viagem, o tempo é quase sempre mais bem gasto à volta de Reine, Henningsvær, e do trecho de costa que a maioria das pessoas vem cá ver, e primeira vez em Lofoten explica porque é que esse percurso essencial importa mais numa visita de estreia do que um desvio tão distante como este. Mas se já fez essa viagem, ou se a ideia de estar num lugar genuinamente para lá do limite do percurso mais batido lhe atrai mais do que mais uma fotografia de Reinebringen vista do topo, é para aqui que esse impulso conduz.

A travessia exige um planeamento real — verificar os horários dos ferries a partir de Moskenes ou de Bodø com bastante antecedência, e deixar margem para o tempo que pode cancelar uma travessia por completo — e aldeias piscatórias em Lofoten e passeios de um dia a partir de Lofoten abordam ambos a logística de ir mais longe, caso decida que vale a pena o dia extra.

O que ficou comigo mais tempo não foi uma única vista, nem uma única ave. Foi estar de pé no porto de Værøy, a olhar para trás, na direção do arquipélago principal onde tinha acabado de passar uma semana, e perceber quanto da identidade de Lofoten como lugar remoto e castigado pelo tempo se tinha, na realidade, suavizado desde que o turismo chegou ao longo da E10 — e que este último troço de ilhas não se tinha suavizado nada.